Каморка

Stas писал(а):Вибрация руля при торможении причина только плохие диски/плохо проточенные. При не сбалансированных колесах вибрация будет и при езде не нажимая на тормоза на скорости 90-130 км/ч, на скорости свыше 130 проблемма в резине.

Полностью согласен. Кое-что добавлю. Причина вибрации в разной толщине тормозных дисков ИМХО, тем более, что их протачивали. Странно, что это проявилось не сразу после проточки. Короче надо проверить степень износа колодок с обеих сторон, чтобы исключить вариант несинхронной работы суппортов, потом замерить толщину тормозных дисков. И если есть разница хотя бы в 1 мм, то надо их менять. Интересно узнать как автор решил сей трабл.

anabolik писал(а):Причина вибрации в разной толщине тормозных дисков ...надо проверить степень износа колодок с обеих сторон, чтобы исключить вариант несинхронной работы суппортов, потом замерить толщину тормозных дисков. И если есть разница хотя бы в 1 мм, то надо их менять. Интересно узнать как автор решил сей трабл.

Интересно узнать механику зависимости вибрации от толщины дисков... И почему разница в их толщине есть необходимое и достаточное условие замены дисков....

Waterbyte писал(а):

anabolik писал(а):Причина вибрации в разной толщине тормозных дисков ...надо проверить степень износа колодок с обеих сторон, чтобы исключить вариант несинхронной работы суппортов, потом замерить толщину тормозных дисков. И если есть разница хотя бы в 1 мм, то надо их менять. Интересно узнать как автор решил сей трабл.

Интересно узнать механику зависимости вибрации от толщины дисков... И почему разница в их толщине есть необходимое и достаточное условие замены дисков....

Это вытекает из конструкции. Сейчас диски делают вентилируемыми, при перегреве они коробятся и проточка только временно спасает, причем проточка истончает стенки и коробление облегчается.

Проф. Преображенский писал(а):

Waterbyte писал(а):

anabolik писал(а):Причина вибрации в разной толщине тормозных дисков ...надо проверить степень износа колодок с обеих сторон, чтобы исключить вариант несинхронной работы суппортов, потом замерить толщину тормозных дисков. И если есть разница хотя бы в 1 мм, то надо их менять. Интересно узнать как автор решил сей трабл.

Интересно узнать механику зависимости вибрации от толщины дисков... И почему разница в их толщине есть необходимое и достаточное условие замены дисков....

Это вытекает из конструкции.

Что именно вытекает? И каким именно образом?

Проф. Преображенский писал(а):Сейчас диски делают вентилируемыми, при перегреве они коробятся и проточка только временно спасает, причем проточка истончает стенки и коробление облегчается.

Стенки дисков?? Кстати, этот тезис, если не занудствовать, - в пользу замены дисков vs. их проточки, а я с ним и не спорю. Я усомнился лишь, что разная толщина дисков на разных колёсах ведёт к несинхронной работе суппортов, а если таки ведёт (вопрос "как?" - выше), то почему это является причиной вибрации, а не поводом для замены тормозных цилиндров, которые по идее должны подстраиваться под толщину диска и степень износа колодок...

Интересно узнать механику зависимости вибрации от толщины дисков... И почему разница в их толщине есть необходимое и достаточное условие замены дисков....[/quote]
Стенки дисков?? Кстати, этот тезис, если не занудствовать, - в пользу замены дисков vs. их проточки, а я с ним и не спорю. Я усомнился лишь, что разная толщина дисков на разных колёсах ведёт к несинхронной работе суппортов, а если таки ведёт (вопрос "как?" - выше), то почему это является причиной вибрации, а не поводом для замены тормозных цилиндров, которые по идее должны подстраиваться под толщину диска и степень износа колодок...[/quote]

Я не сказал, что причиной вибрации может быть несинхронная работа суппортов. Я сказал, что их тоже надо проверить. Бывает, что тормозные цилиндры не полностью выдвигаются и тормозные колодки обхватыват тормозные диски с разными усилиями . Однажды после проточки тормозных дисков у меня сразу же появилась сильная вибрация в момент торможения. Решил поменять их. В прогнозе не ошибся. Вибрация исчезла. Так что думаю, что причина в этом. В разнице толщины тормозных дисков.

akela писал(а):С длинной горки, конечно, надо двигателем тормозить. Включать коробку на пониженную передачу, "3" или "2". Бензин при этом не расходуется, двигателю это не вредно.

А я почему-то считал, что для двигателя или коробки (особенно автоматической) это вредно.
Поискал сейчас в инете - однозначного мнения не нашел.
Где-нибудь об этом грамотно написано?

Прежде чем тормозить двиг. желательно сначало тормозами. Иначе двигатель можно задрать.

ingvar писал(а):Прежде чем тормозить двиг. желательно сначало тормозами. Иначе двигатель можно задрать.

Ну, это понятно.
Вопрос о том, что если после снижения скорости тормозами переключиться на 2-3 передачу (при наличии такой у автомата), и дальше ехать с горки так - влияет ли это на ресурс двигателя и/или коробки?

alpax писал(а):

akela писал(а):С длинной горки, конечно, надо двигателем тормозить. Включать коробку на пониженную передачу, "3" или "2". Бензин при этом не расходуется, двигателю это не вредно.

А я почему-то считал, что для двигателя или коробки (особенно автоматической) это вредно.
Поискал сейчас в инете - однозначного мнения не нашел.
Где-нибудь об этом грамотно написано?

Для вашего здоровья может быть вредно, если нагреть тормоза до красного каления, "вскипятить" тормозную жидкость, и остаться без тормозов...

А что касается двигателя, то когда им тормозишь, он работает в довольно щадящем режиме. Подача топлива отключается (бензин не расходуется вообще), а системы смазки и охлаждения работают в обычном режиме, соответственно смазывая и охлаждая все что нужно (и мотор, и коробку). Вредно может быть только если двигатель раскрутится до "красной зоны", но это надо ОЧЕНЬ постараться (например, переключиться на "1" при скорости 90 км/ч или на "2" при скорости 120 км/ч). Для коробки я тоже не вижу чем это может быть вредно - режим-то вполне расчетный.

Написано об этом, например, в инструкции к машине. Прямым текстом рекомендуется на затяжном спуске переключаться на "3" или "2" (автомат четырехступенчатый), чтобы двигатель гасил если не всю энергию, то хотя бы значительную ее часть, "помогая" таким образом тормозам.

ЗЫ: самая большая проблема (для меня), это не забыть вовремя переключиться обратно на "D". Бывает, горка уже кончилась, а ты "пилишь" на второй и дальше.

akela писал(а):Для вашего здоровья может быть вредно, если нагреть тормоза до красного каления, "вскипятить" тормозную жидкость, и остаться без тормозов...

Я думаю, крайние случаи рассматривать не стоит. Тут и ежу понятно, что если на крутом спуске в течение получаса непрерывно держать нажатой педаль тормоза, будут проблемы.

akela писал(а):А что касается двигателя, то когда им тормозишь, он работает в довольно щадящем режиме. Подача топлива отключается (бензин не расходуется вообще), а системы смазки и охлаждения работают в обычном режиме, соответственно смазывая и охлаждая все что нужно (и мотор, и коробку). Вредно может быть только если двигатель раскрутится до "красной зоны", но это надо ОЧЕНЬ постараться (например, переключиться на "1" при скорости 90 км/ч или на "2" при скорости 120 км/ч). Для коробки я тоже не вижу чем это может быть вредно - режим-то вполне расчетный.

Просто есть мнение, что в режиме торможения двигателем, на трансмиссию и сам двигатель с колес передается усилие в противоположном направлении, так что нагрузка и соответственно износ по сравнению с обычным движением возрастает. Возможно это мнение и ошибочное, но как-то здравый смысл подсказывает, что это очень похоже на правду.

akela писал(а):Написано об этом, например, в инструкции к машине. Прямым текстом рекомендуется на затяжном спуске переключаться на "3" или "2" (автомат четырехступенчатый), чтобы двигатель гасил если не всю энергию, то хотя бы значительную ее часть, "помогая" таким образом тормозам.

Ну да, это в общем понятно.
Однако, опять же, если не рассматривать крайний случай, когда тормоза умирают от интенсивного торможения, если они просто стираются чуть больше - не дешевле ли потом выйдет поменять колодки, в сравнении с заменой двигателя/коробки?

alpax писал(а):Просто есть мнение, что в режиме торможения двигателем, на трансмиссию и сам двигатель с колес передается усилие в противоположном направлении, так что нагрузка и соответственно износ по сравнению с обычным движением возрастает. Возможно это мнение и ошибочное, но как-то здравый смысл подсказывает, что это очень похоже на правду.

Я такого мнения не встречал (из сколько-нибудь авторитетного источника и в сколько-нибудь обоснованном виде), и лично мне здравый смысл подсказывает, что оно ошибочное.

А вот что на самом деле правда: машину с "автоматом" вредно буксировать (на относительно длинные дистанции), а также вредно пытаться заводить "с толчка". Но этому есть вполне рациональное обоснование - масляный насос коробки передач приводится обычно от первичного вала, который в указанных случаях не вращается. Соответственно, нет ни нормальной смазки, ни охлаждения.

akela писал(а):А вот что на самом деле правда: машину с "автоматом" вредно буксировать (на относительно длинные дистанции), а также вредно пытаться заводить "с толчка". Но этому есть вполне рациональное обоснование - масляный насос коробки передач приводится обычно от первичного вала, который в указанных случаях не вращается. Соответственно, нет ни нормальной смазки, ни охлаждения.

Со смазкой и охлаждением все понятно. Сомнение в том, что при обычном движении, грубо говоря, поршни крутят коленвал, а при торможении двигателем - коленвал толкает поршни. Ну то есть вся система как бы работает в обратную сторону.

alpax писал(а):Со смазкой и охлаждением все понятно. Сомнение в том, что при обычном движении, грубо говоря, поршни крутят коленвал, а при торможении двигателем - коленвал толкает поршни. Ну то есть вся система как бы работает в обратную сторону.

При обычном движении тоже коленвал толкает поршни, 3 такта из четырех (советую ознакомиться с работой четырехтактного двигателя внутреннего сгорания). При торможении двигателем происходит полностью то же самое, только "рабочий ход" на два порядка более слабый.

2 Акела:
Была книга ADVANCED DRIVING SKILLS (выдается когда берете курс от бмв клуба). Там написано- сначало тормозами а потом двигателем. Если этого не делать то ресурс двигателя снижается.

Сначала тормозами, потом бампером, радиатором, а уж потом - двигателем.